В сегодняшнем посте речь пойдет о трех супер-насыщенных днях: переезд в Оахаку по горному серпантину, город Оахака, древний город ольмеков Монте-Альбан, поездка в Митлу, неудавшаяся поездка к водопадам Йерве-эль-Агуа, переезд до Мехико через Пуэблу, посещение Великой пирамиды в Чолуле и вид на вулкан Попокатепетль. Впечатлений море!

Ранним утром 14 марта мы выехали в сторону Оахаки из чудесного Пуэрто-Эскондидо.

Платной дороги из Пуэрто-Эскондидо в Оахаку тоже, увы, не существует. В 8 утра мы уже мчали по трассе по маршруту, который проложил Google. Как оказалось чуть позже, маршрут он проложил по грунтовке…поэтому в какой-то момент, когда мы в эту грунтовку уперлись, нам пришлось вернуться на трассу и ехать по шоссе 175. Соответственно, мы потеряли минут 40 драгоценного времени. Нам предстояло преодолеть всего лишь 268 км. Но всего дорога в тот день заняла 8 часов. Кстати, если вы передвигаетесь не на арендованном авто, то добраться из Пуэрто-Эскондидо до Оахаки можно на рейсовом автобусе-минивэне.

В какой-то момент дорога уходит в горы и начинается веселый серпантин. Средняя скорость передвижения — 40 км/ч. Меня укачало через 10 минут, причем именно не тошнило, а жутко кружилась голова, ну и немного мутило. Коротко говоря, самочувствие — врагу не пожелаешь. Пришлось остановиться у обочины, залезть в чемоданы, найти аптечку и спасительную таблетку «драмины». Минут через 20 меня немного отпустило, но из-за побочных действий таблетки я была сонной всю дорогу и плохо соображала.

А горная дорога очень красивая! Пейзажи и обрывы захватывают, всюду зелень, а температура за весь путь колебалась плюс-минус 10 градусов.

Повороты очень крутые, поэтому видно плохо. Иногда из встречных автомобилей водители кричали и махали руками. Это означало, что за поворотом какой-то сюрприз и нужно быть осторожнее. Например, в какой-то момент мы увидели перед собой стадо лошадей, стоящих прямо на трассе. А дорога очень узкая: по одной полосе в каждую сторону.

По пути встречались вот такого плана придорожные кафе, но никого мы в них не видели:

Наконец горная дорога закончилась:

В 16 часов мы, наконец-то, добрались и заселились в наш Hotel Casantica в центре колониальной Оахаки. Этот отель находится в здании старинного монастыря. Когда я бронировала отель на время пребывания в Оахаке, мне показалось это романтичным. Но реальность такова, что монашеские кельи совсем крохотные…и номер оказался настолько маленьким, что практически все пространство комнаты занимала двуспальная кровать, вокруг которой мы буквально протискивались. Также, отсутствовало окно. Точнее то, что было окном — это маленькие ставни во входной двери.

Еще один минус этого места был в том, что, когда мы прибыли в отель, во внутреннем дворике проходила вечеринка-дегустация мескаля, громко играла веселая музыка, толпы подвыпивших туристов…это совсем не то, что я себе представляла (романтика страринного монастыря, ну-ну). Мое тогдашнее состоянии было нечто большим, чем просто «устала»…поэтому не было сил спорить и просить другой номер, хотя, поверьте, я всегда это делаю, когда недовольна комнатой. Они мне пообещали, что к 21 часу будет тихо, и это меня удовлетворило.

Переодевшись с дороги, мы поспешили убраться от этого шума подальше. Нашу машину мы припарковали напротив входа в отель, отдали ключи на рецепшене и машину отогнали куда-то на стоянку отеля. Если бы машина нам понадобилась, нам стоило только попросить об этом, и в течение 5-10 минут ее бы пригнали обратно.

Но мы, разумеется, пошли пешком. Первым делом мы вышли к площади Сокало и увидели небольшой индейский рыночек. Здесь продавали национальные вышитые рубахи и платья, рюкзаки, сумки, мелкие сувениры, ковры и многое другое. Моей мечтой был шерстяной индейский коврик… Торгуются индейцы очень неохотно, нам едва уступили 100 песо, и чудесный коврик стал нашим за 800 песо (3 тыс. руб). Также был куплен рюкзачок за 100 песо и различные мелочи на подарки.

Следующим пунктом был рынок Бенито-Хуарес. Здесь продаются и продукты (овощи, фрукты, мясо, сыр, специи, соусы, сладости, шоколад, чили перцы и много другое), и различные сувениры, одежда, кожаная обувь, ремни, сумки.

Особого внимания заслуживает соус моле: густой острый шоколадный соус, который готовится из масла, какао, нескольких сортов перца чили, с добавлением различных пряностей.

Также нельзя пройти мимо чапулинес (chapulines), местного деликатеса. Это, проще говоря, кузнечики, которые местные собирают и обжаривают, солят, перчат. А потом жуют их, как семечки. Это для мексиканцев дешевый источник белка.

Что ж, колорита на местном рынке хватает. 

Закиинув покупки в отель, мы отправились перекусить в местечко Casa Crespo. Это ресторан мексиканской кухни в самом сердце Centro Histórico. Это довольно уютный ресторан, с симпатичной террасой на крыше с видом на собор Санто-Доминго. Но, если честно, было прохладно, и мы остались в уютном зале внутри. Кроме отменной традиционной кухни, здесь можно попробовать разнообразный традиционный горячий шоколад, который готовят в глиняной миске с использованием специального инструмента для взбивания — molinillo. Этот инструмент (резную деревянную палочку) изобрели еще ацтеки.

Что и говорить, горячий шоколад здесь невероятно пряный и очень вкусный.

Также мы заказали гуакомоле с тортильями, а на горячее я взяла, так называемый, «pre-Hispanic soup», это суп с морепродуктами, который готовили еще до захвата Мексики конкистадорами. Особенность этого супа в том, что его готовят при вас, с использованием раскаленных речных камней. Как это выглядело: сначала официант долго грел камни в камине, затем принес раскладной столик к нам поближе, поставил на него тарелку, в нее сложил сырые морепродукты (рыбу, креветки), залил бульоном из кувшина (пара не было, бульон видимо холодный), и поочередно складывал в тарелку разогретые камни…все шипело, шкварчало, и минут через 5 мой суп был готов) Суп был вкусным)

Кстати, в этом ресторане проводятся кулинарные мастер-классы на английском языке, и можно научиться готовить традиционные мексиканские блюда.

После обедо-ужина мы еще немного погуляли по центру, по сувенирным лавочкам (в одном магазине даже был небольшой концерт), и отправились спать.

Следующим утром мы встали рано, и уже в 7 часов отправились исследовать пустынную Оахаку.

Кафедральный собор Оахаки:

Возведенный в 1553 году, собор значительно пострадал в результате землетрясений и в 1730 году был перестроен, чем объясняется толщина его стен и ассиметричность башен. Фасад в стиле барокко украшен барельефом «Успение Пресвятой Богородицы», находящимся над главным входом.

Внутри стоит обратить внимание на бронзовый алтарь, изготовленный в Италии.

Площадь Санто-Доминго:

Церковь Санто-Доминго. Перед началом службы у церкви уже стоят монахини с раскладным столиком, продают печенье, желе, кофе… Буквально за несколько песо можно перекусить, что мы и сделали)

Церковь и доминиканский монастырь начали строить в середине 16-го века и строили 200 лет. Для строительства и украшения из всех близлежащих и не очень окрестностей были созваны самые лучшие мастера. Результат их стараний можно увидеть и сейчас. Толщина стен производит впечатление, однако только по одной причине — они выдержали все землетрясения с момента постройки. Среди великолепной резьбы на фасаде видна фигура Санто Доминго де Гусмана (1172-1221), испанского монаха, основавшего Доминиканский орден. Монастырь (как и церковь) служили по своему назначению с 1608 по 1857 годы. Во время революций строения использовались военными как казармы. Церковь была восстановлена в своем статусе в 1938 году, однако монастырь был отдан университету Оахаки.

Церковь, определенно, стоит посетить. За скромным фасадом скрыт позолоченный интерьер, объединивший романеско, барокко, готический и мавританский стили. На фото видно генеалогическое древо Гусманов, расположенное на своде церкви перед входом.

Оахака мне понравилась практически с первого взгляда. В отличие от Мехико, здесь много белых туристов, все гуляют по улицам допоздна, и нет такого ощущения комендантского часа, как в столице.

Оахака была основана испанскими переселенцами в 1532 году во времена колониальных завоеваний. Тогда Оахака звалась Антекерой. Город получил свое нынешнее название только в 1832 году, а с 1872 года стал официально именоваться Оахака-де-Хуарес в честь национального героя Мексиси Бенито Хуареса, родившегося неподалеку.

Нагулявшись, мы зашли в El Mayordomo позавтракать. Завтрак в отеле был все равно платный, и хотя кафе работало с 7-ми, хотелось позавтракать где-нибудь в городе. Но в городе завтрак можно получить не раньше 8-8.30, по крайней мере в выходные.

В  El Mayordomo большой выбор омлетов, привычный для нас кофе (капуччино, латте и т.д.), булочки, приятное обслуживание.

Позавтракав, мы вернулись в отель за машиной и уже в 10 часов были в Монте-Альбан (от Оахаки всего 7 км).

Если вы не арендуете автомобиль, то можно добраться на автобусе: от отеля Rivera del Ange курсируют автобусы с 8:30 до 15:30 и обратно с 13:00 до 17:00. Обойдется билет в обе стороны чуть больше 50 песо.

Собственно, ради Монте-Альбана и затевалась наша поездка в Оахаку.

Монте-Альбан — это археологический комплекс в нескольких километрах от Оахака,  является культурным наследием ЮНЕСКО. Название Монте-Альбан означает «Белая гора». Это один из первых городов Месоамерики, основанный около 500 г. до н. э. На протяжении тысячи лет Монте-Альбан считался важнейшим социально-политическим и экономическим центром цивилизации сапотеков. К 500—750 гг. н. э. он утратил свою ведущую роль под влиянием Теотиуакана, и вскоре после этого был почти полностью заброшен.

У входа в Монте-Альбан есть лавочки с сувенирами, удается немного поторговаться. И, поверьте, некоторые вещицы в Тулуме/Канкуне стоили в 3-4 раза дороже, чем здесь.

Входной билет — 64 песо с человека. Советую захватить солнцезащитный крем, т.к. сгореть в горах очень легко, хоть было и совсем не жарко.

На прогулку и осмотр пирамид можно смело отвести 1,5-2 часа.

Частично раскопан гражданско-церемониальный центр Монте-Альбана, возвышающийся на 400 метров и расположенный на вершине искусственно-выровненного хребта высотой 1940 метров над уровнем моря. В состав комплекса также входят сотни искусственно-созданных платформ.


Центральное место в Монте-Альбане занимает площадь, периметр которой составляет 300 на 200 метров. Вокруг площади расположены основные гражданско-обрядовые структуры и помещения для жилья для «элитных» граждан. К северу и югу от главной площади тянутся огромные насыпные платформы, доступ к которым открыт с главной площади через расположенные там же лестницы. Южная платформа представляет собой пирамиду с открытой площадкой наверху, к которой ведет впечатляющая лестница.

В Монте-Альбане встречается множество памятников, выполненных резьбой по камню. Самые ранние примеры так называемых Danzantes (дословно, танцоров), мы их видели уже в Антропологическом музее Мехико, представляют собой обнаженных мужчин в скрученных позах, некоторые из которых наносят себе увечья.


В археологическом комплексе есть и небольшой музей с коллекцией предметов, найденных во время раскопок в 1920-е гг.

Насытившись Монте-Альбаном, у нас было два варианта: отправиться дальше в Митлу и к водопадам Йерве-эль-Агуа и искать обед где-то по пути, или вернуться в Оахаку (ехать-то 15 мин) и пообедать там, а заодно сходить еще на какой-то местный рынок, которых был расхвален в путеводителе Дорлинг Киндерсли. Мы выбрали второй вариант. Впоследствие оказалось, что зря, но все по порядку.

Для начала, мы вернулись в Оахаку и пошли на обед в Los Danzantes. Мы специально пришли сюда пораньше на обед, т.к. накануне вечером не смогли попасть — все столики были заняты. У этого ресторана есть еще одно заведение в Мехико. Цены выше среднего. Закуски: севиче (150 песо), тар-тар из лосося (160 песо), сырно-шоколадная тарелка (295 песо), салат от шефа (146 песо). Супы: суп с тортильями (93 песо), суп с цыпленком и овощами (84 песо). Паста: равиоли (194 песо), фетуччини с томатами и сыром (170 песо), ризотто с соусом моле (180 песо). Блюда из рыбы — 290 песо, блюда из птицы — 235 песо, мясные блюда — 300-380 песо.

Обедом остались довольны, все было очень изысканно и вкусно)

После обеда мы отправились пешком на поиски рынка, который был указан в путеводителе — Mercado 20 de Noviembre. В общем, можно было не искать, сувениров там не оказалось, т.к. рынок оказался все-таки больше для местных: одежда, кухонная утварь и т.д. Также на рынке есть специи, чили, какао и даже можно перекусить.

Поэтому мы вернулись к машине, припаркованной у нашего отеля, и поехали в Митлу. Уже по пути я прочла, что археологический комплекс закрывается аж в 16.15…был риск не успеть. До Митлы — 40 км. Указателей не было, но мы удачно нашли парковку археологического комплекса, следуя за туристическим автобусом. А вообще, Zona Arqueológica находится в городке San Pablo Villa de Mitla, и прокладывать маршрут нужно именно туда.

Припарковлись и бегом ко входу. Прямо перед нами пустили огромную тур. группу и закрыли ворота у нас перед носом… Но, где наша не пропадала…мы пошли к выходу, и пока дядечка немного тупил, проскользнули внутрь еще с несколькими запоздавшими туристами. Археологический комплекс небольшой, и состоит из двух частей. Мы незаконно проникли в первую. Осмотреть все можно минут за 10-15.

Митла — это город-государство индейского народа сапотеков. В период расцвета, а это 7-8 век н.э, город населяло около 10 тысяч человек. Это место древнего поселения ацтеков Йоо-паа, о существовании которого свидетельствуют четыре дворца и две храмовые пирамиды.

Когда испанцы пришли в Мексику, с ними пришло и христианство. Сакральные места города были разрушены, а из их руин построили католическую церковь Сан-Пабло. Ее красные купола и по сей день победоносно возвышаются над остальными постройками. На многих зданиях Митлы можно найти характерные для них геометрические мозаичные узоры, покрывающие практически все стены. Такой орнамент встречается только здесь. Сохранилось пять основных групп зданий. Одна из самых занимательных построек – Дворец верховного правителя — сложное архитектурное сооружение, чем-то схожее с лабиринтом, его держат четырехметровые колонны, изваянные из монолитного камня.

Через дорогу — вторая часть комплекса. Тут на входе/выходе были более внимательные ребята, и пускать они нас, разумеется не хотели, но мы уговорили пустить нас на минуту, сделать пару фото хотя бы издалека.

Стоит еще отметить огромное количество сувенирных лавок в Митле, можно сказать там целый рынок. Мы купили различного текстиля, причем успешно поторговались и цены были более чем приемлемые.

Кстати, по дороге в Митлу, или обратно, можно еще заезжать в городок Санта-Мария-дель-Туле, где можно увидеть гигантское дерево Туле, которому, по преданию, более 2000 лет.

А мы решили двинуть в сторону застывших водопадов. Из Митлы есть два варианта как добраться, ехать около 15 км. По более ровной дороге:

Или петляющая дорога…навигатор проложил мне маршрут по второму варианту:

Сначала мы ехали по деревушке, по грунтовой дороге, там есть рукописные указатели практически на каждом перекрестке, не заблудитесь. А затем начинается серпантин, как дополнение к грунтовке… Как бы мне ни хотелось к водопадам, но солнце уже село, стало темнеть и возвращаться в темноте по серпантину не хотелось. Поэтому нам пришлось развернуться и вернуться в Оахаку.

По приезду выпили горячего шоколада в Mayordomo:

***

Утром следующего дня в 7 часов мы уже завтракали в отеле и сразу же выдвинулись в обратный путь в Мехико (460 км). 

К счастью, из Оахаки в Мехико ведет отличная платная дорога (cuota), поэтому доехать можно без проблем.

Ландшафт менялся много раз.

Целые поля кактусов:

Путь наш лежал через городок Чолула, рядом с Пуэблой.

Итак, ради чего же нужно заезжать в Чолулу? Полное название городка — Сан-Педро-Чолула. Сюда стоит заехать как минимум ради Великой пирамиды времен тольтеков и шикарного вида на вулкан Попокатепетль.

Припарковаться (за несколько песо) можно недалеко от Великой пирамиды, на улице Poniente 14. 

По этой же улице следует пройти немного вперед, мимо сувенирных лотков, и вы придете к лестнице, которая ведет наверх.

Вид на монастырь Сан-Габриель:

На вершине Великой пирамиды стоит церковь Пресвятой Девы Утешительницы:

Вот он, вулкан со сложнопроизносимым названием — Попокатепетль:

Насмотревшись вдоволь на вулкан, мы отправились на поиски обеда.

Несколько кварталов по чудесному колониальному городку, и мы на улице Идальго, в заведении La Casa de Frida.

Кафе располагается в крытом дворе здания. Место, определенно, стоит посещения: невысокие цены, невероятно вкусная еда, приятный интерьер, живая музыка…очень атмосферно.

Меню, правда, только на испанском, и официанты ни слова не поймут по английски, в самом буквальном смысле. Поэтому пришлось собрать все свои скудные знания испанского и сделать заказ: салат с куриной грудкой, жареныое куриное филе, томатный суп с тортильями и два кофе с молоком.

Чем же еще заняться в Чолуле? Покупать недорогие сувениры! Поверьте, здесь они дешевле, чем на Юкатане, в несколько раз, при этом выбор очень большой.

Довольные после обеда и совершения покупок, мы сели в машину и отправились дальше, в сторону Мехико сити.

Но на подъезде к Мехико нас ждал неприятный сюрприз: из-за ремонта дороги на въезд скопилась жуткая пробка, в которой мы простояли больше часа.

В пробке появились торговцы и продавали воду, снэки и прочее.

Сдав машину в Europcar уже часов в 7 вечера (кстати вмятину они не заметили))), мы взяли такси и добрались до Gran Hotel Ciudad de México. Такси по счетчику стоило меньше 50 песо (а не 200, как за нас взяли до этого…). В гранд-отеле все как в кино: едва завидев такси, швейцар уже открывает дверь. При входе в холл гигантская и очень красивая хрустальная люстра. Здание было построено в 1899 году, сначала здесь находился универмаг, а с 1968 года — отель.
Консьерж помогает с вещами, везет вас на старинном лифте (первом в Латинской Америке!), и попутно рассказывает об истории отеля.

Витражный потолок в стиле Тиффани просто невообразимо красивый! Ради этого стоит сюда заглянуть, даже если вы не планируете тут остановиться.

Номер вполне класссический, просторный, а самое главное — гигантская мраморная ванная. То, что нужно после утомительной дороги — принять горячую ванну с пеной. Свежая ароматная клубника, купленная в Чолуле, тоже оказалась весьма кстати))

Мы планировали перекусить, но рестораны в округе были закрыты. А на Сокало были десятки полицейских, было некомфортно. Поэтому мы пошли на ужин в ресторан отеля (La Terraza), на террасе с видом на Сокало было чудесно, сервис и еда были отменными, а ценник вполне приемлемым.

Ну а теперь спать, следующим утром в 8 часов уже нужно быть в аэропорту! Приключения продолжаются, Карибское море ждет))

…Продолжение следует

Share

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники