Если вы слышите что-то про Фамагусту, то обычно это звучит в контексте «Фамагуста — город-призрак».

Честно признаюсь, Северный Кипр, тот самый, захваченный турками, очень манил меня. И такое поэтичное завлекающее: город-призрак! Ну как тут не захотеть поехать?

Северный Кипр — республика, признанная только Турцией. В 1974 году на Кипре произошел военный переворот и турецкие войска вторглись на остров. С этого момента Кипр поделен на Северный (турецкий) и Южный (греческий). С настоящей государственной границей, таможней, колючей проволокой и прочими атрибутами.

Переход границы с Северным Кипром я представляла себе примерно так: все очень строго, много военных с оружием, допрос при въезде и тому подобное…

А как на самом деле? Никаких жутких военных с автоматами на турецкой стороне замечено не было. С виду все тихо и спокойно, я бы даже сказала — дружелюбно.

Как перейти границу с Северным Кипром на авто?

КПП есть в Никосии, еще один со стороны Айя-Напы (Pergamos) и еще в Derynia, Kato Pyrgos, Strovilia и Astromeritis. Мы проезжали через первый, в Пергамосе.

С собой нужно иметь паспорт и документы на арендованный авто (договор с прокатной конторой). На греческой стороне паспорт не смотрят, нужно просто проехать мимо поста. На авто с красными гос. знаками (туристы!) не обратили никакого внимания.

Перед турецким постом нужно остановиться. Первым делом подходите к окошку Insurance. Здесь нужно предъявить паспорт водителя и 20 евро, если планируется взять страховку на 3 дня, либо 35 евро − для страховки на месяц. Со страховкой (это типа «зеленой карты») и паспортами идем к следующему окошку — уже на паспортный контроль. В окошке — веселые турецкие девушки)) Проверили паспорта и отдали. Я приметила еще одно окошко — tourist info, там можно взять разные буклеты и карты Северного Кипра, есть даже на русском языке! Даже туалет был на этом КПП! В общем, сплошная цивилизация и ничего пугающего нет.

Хочу обратить внимание, что на указателях на Фамагусту может быть изображено Gazimağusa (по-турецки), или Ammochostos/Αμμόχωστος (по-гречески).

Фамагуста: что смотреть в городе-призраке?

Первое, что бросается в глаза при въезде в город — очень хаотичное движение автомобилей (турки они везде турки)), автомобили старые, запах выхлопов соответствующий.

Въезжайте внутрь Старого города, припарковаться можно на бесплатном паркинге на улице вдоль городских стен — Canbulat Caddesi.

Так выглядит парковка:

Перед поездкой я утеплилась для прогулки — футболка, свитер, жилетка, кеды… Выйдя из машины в Фамагусте, пришлось раздеваться, т.к. температура была до 23 градусов на солнце.

Первое, что я услышала — призыв к намазу. И сразу же почувствовала — да, черт возьми, я в Турции!

Итак, достопримечательности Фамагусты:

  • Практически напротив паркинга — бастион Порта-дель-Маре.

Он была построен в период с 1491 по 1496 год для усиления оборонительных возможностей города по проекту архитектора Николо Приоли. Бастион получил название «Порта-дель-Маре», что значит «Морские ворота», ведь именно это сооружение было первым, что видели моряки с корабля при приближении к городу.

Во времена венецианцев, которые построили этот бастион, его основные ворота были защищены железной подъемной решеткой, а над ними была вырезана фигура крылатого льва, являющегося символом евангелиста Марка – одного из покровителей Венеции. Чуть дальше от ворот расположился еще один мраморный лев – эмблема Венецианской Республики. На нем были выгравированы имя архитектора и год завершения строительства бастиона.

Существует легенда, что однажды ночью этот лев откроет свою пасть, а тот, кто в этот момент положит в нее свою руку, станет обладателем несметных сокровищ. Позже, после того как османы захватили крепость и город, сооружение было слегка перестроено, решетка на воротах была заменена на облицованную железом деревянную дверь, однако львы остались не тронутыми.

На бастион можно бесплатно подняться, но вид не самый шикарный — по ту сторону бастиона таможенная зона.

  • Движемся дальше и приходим ко второй достопримечательности — крепости Кастелло и башне Отелло.

Крепость была построена специально для защиты гавани от нападения со стороны моря. Раньше цитадель окружал глубокий ров, наполненный водой, но в 19-м столетии его осушили, чтобы не допустить распространения малярии.

Сама крепость представляет собой большую четырехугольную постройку, на каждом углу которой возвышается мощная круглая башня.

Именно одна из башен — Отелло — и сделала это место всемирно известным. Считается, что сюжет известной пьесы Шекспира был частично взят из жизни венецианского военачальника Христофора Моро – на итальянском слово «моро» означает «мавр». Он командовал кипрскими войсками с 1505 по 1508 год, тогда же была убита и его жена Дездемона. По легенде, в нее влюбился один лейтенант, но она не принимала его ухаживания. Тогда отвергнутый мужчина оклеветал Дездемону, из-за чего ревнивый супруг приказал убить ее. Хоть формально убийцей несчастной был не Моро, однако в этом преступлении обвинили именно его, после чего лишили всех званий. А коварный лейтенант получил его должность.

Над входом в крепость находится изображение крылатого льва – символа Венецианской республики. Пройдя через эту арку, можно попасть в большой внутренний двор, где еще остались старинные бронзовые пушки и каменные ядра катапульт.

Входной билет внутрь стоил несколько лир, вот тут-то мы и вспомнили, что лир у нас с собой нет) Мы направились в сторону банкомата, но обратно возвращаться к крепости не захотелось — уж слишком много интересного в городе нужно обойти. Я сняла 50 лир в банкомате (комиссия по карте Тинькофф составила 90 руб.). Лиры нам еще пригодились, в Саламисе, но об этом позже.

  • От башни Отелло — через дорогу к руинам Латинской церкви Святого Георгия.

Церковь Святого Георгия латинян, первая католическая приходская церковь в Фамагусте, была построена в 40-х годах 13-го века. При строительстве использовались материалы, привозимые с развалин Саламиса. Во время турецкой осады Фамагусты 1570-1571гг. церковь была существенно разрушена бомбардировками.

Эта церковь — классический образец позднеготической архитектуры. Есть мнение, что образ церкви Святого Георгия латинян был навеян очертаниями парижской церкви Сент-Шапель. До наших дней сохранилось немного — остатки северной и восточной стены церкви и часть готической апсиды.

Самое грустное в том, что руины никак не законсервированы и повсюду мусор.

  • Следующая достопримечательность — Греческая церковь Святого Георгия.

Во времена Лузиньянов храм Святого Георгия Греческого был одним из самых больших на Кипре. Юго-восточная часть Фамагусты тогда называлась Греческим кварталом. Храм был построен в 1300 году на месте древней христианской базилики. Сейчас сохранились только руины, но даже по ним можно судить, насколько величественным был собор.

На одной стене частично сохранились фрески. К сожалению, эти руины тоже не законсервированы.

  • И, пожалуй, самая интересная достопримечательность — мечеть Лала Мустафа Паша, или Собор Св. Николая.

Собор построен в 14 веке кипрским королями из династии Лузиньянов в стиле поздней лучистой готики, что довольно редко встречается за пределами Франции. При этом он так напоминает кафедральный собор города Реймса (Франция), что его иногда называют «кипрским Реймским собором».

В 1291 году арабы выгнали крестоносцев из Иерусалима. Окончательно и бесповоротно. Но крестоносцы еще не знали об этом и надеялись когда-нибудь отвоевать святой город. А пока они решили создать мощную базу на Кипре, в Фамагусте, ближайшем от Иерусалима городе.

Ожидая скорого возвращения в Иерусалим, короли Кипра короновались два раза. Первый раз коронация проходила в столице Никосии короной Кипра в соборе святой Софии. А вот для второго раза был построен великолепный собор по лучшим образцам готических соборов Франции. Ради такого дела, при епископе Гийом де Айбелине в 1298 году было решено выделить 70 тысяч золотых бизантов. Колоссальная сумма по тем временам. Весь остров Кипр в 1191 году был продан Ричардом Львиное Сердце за 100 тысяч.

Когда Гийом де Айбелин умер через 10 лет после начала строительства, новый епископ Антонио Сарона сумел 20000 тысяч золотых бизантов присвоить за короткий срок и был отстранен от своей должности. Собор строился с 1298 по 1312 год, и над его входом зафиксирована дата окончания строительства. Церемонии здесь проводили все последующие правители вплоть до Катерины Корнаро.

Кроме коронаций и венчаний членов королевской семьи собор знаменит многими чудесными и таинственными историями.

В 14 веке по Европе прокатились страшные эпидемии чумы, занесенной из Восточного Китая. В 1348 году в Европе погибло от болезни 15 млн. чел, что составило четверть всего населения. А к 1352 году умерло уже 25 млн, что составило треть всего населения Европы. Чума косила людей и в Фамагусте. В город был направлен посланник Римского Папы со специальной миссией. В соборе святого Николая прошло торжественное богослужение, после которого крестный ход обошел весь город. Летописи зафиксировали, что случаев заболевания чумой после этого не было.

Трехнефный собор насчитывает 55 метров в длину, 23 метра в ширину. Великолепный сводчатый потолок поддерживается двенадцатью колоннами – по шесть с каждой стороны центрального нефа.

Фасад собора Святого Николая смотрит на запад. С этой стороны у него три входа, оформленные как остроконечные порталы, украшенные очень впечатляющей резьбой по камню. Над центральным входом расположено большое круглое окно-розетка с радиальными лучами, напоминающими цветок (стёкла в него были вставлены в начале 20 века). Подобные окна можно встретить во многих французских соборах той эпохи.

Две одинаковые колокольни с фасада находятся в не самом лучшем состоянии – они не только пострадали во время бомбардировок 1571 года, когда войска Османской империи осаждали Фамагусту, принадлежавшую в то время Венеции, но и были повреждены землетрясением 1735 года. По сторонам от колоколен находятся небольшие башенки, от которых также остались лишь нижние секции (к левой был пристроен минарет). После того, как венецианцы сдали город, турки уничтожили фигуративное скульптурное убранство храма и обратили его в мечеть, которую стали именовать Айясофия Магусы.

Позже храм в Фамагусте стал известен, как мечеть Лала-Мустафа-паши, в честь командира Османской империи на Кипре.

Внутри мечети, в соответствии с мусульманской практикой, все изображения человеческой формы были сняты, а фрески на стенах были покрыты штукатуркой, и, кто знает, какие сокровища остаются скрытыми под ним. Лала Мустафа Паша уничтожил статуи святых, а витраж заменил прозрачным стеклом. Он снял надгробия и даже удалил человеческие останки, в том числе последних двух царей Лузиньян.

Как и во всех мечетях, пол церкви был покрыт ковром и есть вероятность того, что некоторые надгробия все-таки остались. В северо-западном углу осталась только гробница епископа Фамагусты, который был рукоположен в 1360 году, а умер в 1365 году от переохлаждения. Апсиду, теперь без альтер, возглавляет корона, представляющая не только венец Христа, как Царя небесного, но и корону Лузиньян в Иерусалиме.

До сих пор не восстановлены его боковые шатровые башни. Внутри собор разделен на три нефа, своды которых опираются на колонны. Центральный неф намного выше боковых, а наверху расположены два ряда стрельчатых окон. Мощные контрфорсы и аркбутаны поддерживают снаружи стены собора. За счет этого выноса освободилось колоссальное пространство внутри и возникло состояние необычайно громадного пространства.

Рядом с собором находится тюрбе (могила) Лалы Мустафы Паши.

С левой стороны от входа в мечеть растет громадное фиговое дерево. Оно было посажено у собора в момент закладки первых камней, и сейчас ему более 700 лет.

  • Мимо руин церкви Св. Франциска подходим к Венецианскому дворцу.

Некий дворец существовал здесь уже, вероятно, с 13-го века, но был разрушен в 1369 году (предположительно, землетрясением). На его месте в районе 1550 года возвели новый дворец, который назывался Palazzo del Proveditore — Дом Правителя (ит.).

Он был сильно поврежден при осаде Фамагусты османами в 1571 году.

Сохранились западные стены, тройная арка с высеченными колоннами, которые также вероятно были привезены из Саламиса. На арке мы видим геральдический щит Джованни Реньера, правившего на Кипре в 1557-1559 гг. от имени Венецианской республики.

В наше время на территории дворца поставили пушки, ядра, саркофаг, разбитые колонны и скульптуры.

Здесь же расположено несколько столиков — можно выпить свежевыжатого апельсинового сока.

  • Следующие руины — Мечеть Синан Паша, или Церковь Петра и Павла.

Церковь построена в «франко-византийском стиле» в правление короля Петера I в 1358-1360 гг. купцом Симоном Нострано, который пожертвовал на строительство церкви доход от всего лишь одной коммерческой сделки в 1360 году.

В конце 16-го века при захвате Фамагусты, турки превратили церковь в мечеть, которой дали новое имя — мечеть Синан Паша.

В период Британского правления островом здание использовалось в качестве склада для зерна. Поэтому известно и ее второе имя – Пшеничная Мечеть.

В 1974 здание было отреставрировано и использовалось турецким населением как «Народный Дом», для собраний.

В наши дни в нем размещается народная библиотека Министерства Образования и Культуры.

  • Следующая церковь — Несторианская церковь Святого Георгия Изганнника.

Была построена примерно в 1360 году на средства двух братьев – купцов из Сирии по фамилии Лахас (или, на греческий манер, — Лаханопулос), известных своим невероятным богатством. Кипрский хронист Леонтий Махерас рассказывает, что однажды один из них приказал измельчить в пыль весьма крупный бриллиант и использовать его в качестве приправы, чтобы показать гостям, что он может легко позволить себе подобную безделицу.

Несмотря на громадное состояние братьев-купцов, церковь несторианской общины получилась небольшой и сдержанной. Очевидно, что в ее строительстве принимали участие французские мастера. Об этом свидетельствуют многочисленные готические элементы и форма колокольни, более характерная для юга Франции, чем для Кипра. Вероятно, стены церкви были покрыты фресками, практически не сохранившимися до наших дней.

После захвата острова Османской империей (1571 год) несторианская церковь, как и другие храмы, не принадлежащие Кипрской православной церкви, была закрыта, а само здание использовалось в качестве стойла для верблюдов. И только в 1905 году, уже в годы Британского правления, греко-киприоты смогли убедить администрацию Фамагусты передать храм их общине. В 30-х XX века были проведены реставрационные и реновационные работы. В 1960 году Кипр получил независимость от Великобритании и сразу после этого на острове грянул межобщинный кризис, в результате которого многие населенные пункты были разделены на турецкие и греческие. Исторический центр Фамагусты стал турецким. С тех пор, как и многие другие храмы, несторианская церковь закрыта.

  • Подземная церковь.

Плутаем по узким улочкам и за нами увязывается чей-то пес. Он бродил по улице, ему скучно. Дальше гуляем втроем.

Набредаем на небольшую церковь, которая больше похожа на пещеру. Дверка открыта. Внутри маленькая комнатка, высеченная в скале. Путеводитель говорит, что она использовалась  в Средние века, когда была запрещена православная вера. В то время много подземных могил и пещер использовалось для тайных богослужений. Когда-то стены были декорированы фресками, но сейчас практически ничего не видно — стены в копоти от свечей.

  • Вместе с псом поднимаем на городские стены и идем, любуясь видами.

  • Доходим до Бастиона Ривеллино.

Это вторая старейшая часть стены после башни Отелло, ведь все остальные бастионы были добавлены венецианцами.

 

На протяжении многих веков бастион называли то Ривеллино, то Аккуле, в зависимости от того, кто правил в Фамагусте в то время. Оригинальный бастион был построен французской династией Лузиньян. Его функцией было охранять главный вход в город.

Через 80 лет османы вторглись на Кипр, осаждая Фамагусту около года. И, хотя стены города не были нарушены, венецианцы вынуждены были сдаться. Когда турки овладели городом Фамагустой, они переименовали бастион Ривеллино в Akkule, или Белая башня, якобы от цвета флага, который подняли венецианцы, когда они сдались.

Посетители бастиона сегодня все еще могут бродить по лабиринтах, и созерцать то, что было здесь 450 лет назад во время осады.

В проходе, ведущему к Ривеллино, можно увидеть фрески и гербы венецианцев, а рядом небольшую мечеть 17 века, которая использовалась городской стражей.

  • Отсюда виден и заброшенный квартал Вароша. Именно из-за него Фамагусту называют городом-призраком.

Сейчас на территорию закрытой зоны нельзя попасть (хотя многие пробираются незаконно). И не понятно, что станет с этой территорией в будущем.

Резолюция ООН за номером 550, принятая 11 мая 1984 года, дословно гласящая, что данный район может быть заселен только его прежними жителями (Attempts to resettle any part of Varosha by people other than its inhabitants as inadmissible). Что это означает? Греки-киприоты в любом случае не смогут вернуться в свои дома, а турки-киприоты не смогут привести в порядок брошенное греками. Поэтому квартал Вароша считается мертвым, окруженным заборами с колючей проволокой и жандармами.

Вароша это пригород Фамагусты, здесь располагались несколько десятков многоэтажных отелей, тянущихся вдоль симпатичных пляжей, а на второй линии — греческий квартал с частными домами, церквями, парками. Турки же традиционно жили севернее, в Фамагусте. В начале 70-ых это был без преувеличения один из крутейших курортов Средиземноморья. Тогда еще не существовало ALL-inclusive курортов в Турции, зато в Вароше отдыхали различные селебрити того времени.

Но 20 июля 1974 года греческие войска под натиском наступающей турецкой армии объявили о срочной эвакуации Фамагусты и Вароши. В считанные дни десятки тысяч греков, опасаясь войны, бежали из Фамагусты и Вароши, бросая буквально все; в холодильниках оставались продукты, не застеленные кровати, разбросанные вещи, семейные альбомы, автомобили в гаражах. Люди бежали столь стремительно, что если бы турки сегодня открыли Варошу для посещений, то это стал бы самый потрясающий в мире музей апокалипсиса, в котором все осталось так, словно люди исчезли только что, испарились. Проросшие же в квартирах деревья придают дополнительную изюминку этой драме. Но на самом деле, это не совсем так. Мародеров за эти годы было столько, что из квартала было вынесено все, что можно было унести. Вытаскивали даже оконные рамы. А море подступает все ближе и уже потихоньку затапливает отели. 

В интернете я прочла следующую историю:

Одна из жительниц Вароши, вынужденная покинуть город летом 1974 года, опознала свой радиоприемник… в Греции. Женщина узнала его по характерной царапине и своим инициалам. На вопрос о том, откуда он взялся у новых владельцев, те пояснили, что приобрели его почти задаром на одном из стамбульских рынков.

Где поесть в Фамагусте?

С одной стороны, очень порадовало погулять по городу, когда туристов почти нет.

С другой — большинство кафе и ресторанов в Старом городе закрыты в январе.

Мы выбрали симпатичную на вид старинную кафешку — Petek Pastanesi, напротив бастиона Порта-дель-Маре.

В меню турецкие сладости, мороженое, сытные береки. И отличный кофе.

Перекусив, двинулись дальше.

Кстати, более современные кафе и рестораны можно найти за стенами Старого города, вдоль улицы İsmet İnönü Blv.

Древний город Саламис

До Саламиса всего 10 км, или 15 минут на машине от Фамагусты.

Помним, что солнце садится рано (до 17 часов), поэтому торопимся. Зимой Саламис работает с 9.00 до 17.00, в летнее время — до 19.00 часов. Входные билеты по 9 лир (только наличные).

Некогда крупный город, центр экономической политической и культурной жизни Кипра, Саламин (Саламис) располагался недалеко от современной Фамагусты. Это античное поселение сыграло действительно огромную роль в развитии всего острова.

Ученые склоняются к мысли, что история города началась еще во времена Троянской войны, когда на побережье Фамагусты было основано селение греков-ахейцев. Со временем они продвинулись вглубь острова, захватив столицу киприотов Аласию. Местным жителям пришлось искать другое место для жизни. Именно тогда они и основали на берегу моря свой новый город, который впоследствии и стал известен как Саламин.

По другой же версии город был основан одним из участников Троянской войны Тевкром, которого обвинили в смерти его брата Аякса. Из-за этого он был проклят и изгнан с родного острова Саламин. Тевкр поселился на Кипре и построил там город, назвав его в честь родной страны.

Первые упоминания о Саламине появляются в VII столетии до н.э. За весь период своего существования город находился под властью разных народов: египтян, персов, римлян. Это поселение всегда было стратегически важным пунктом – тот, кому удалось захватить его, мог практически без усилий захватить и весь остров.

Во времена правления императора Константина Саламин был заново отстроен после ужасного землетрясения, которое не только разрушило сам город, но и привело к гибели большей части его жителей. Новый населенный пункт получил и название Констанция. Однако Констанция просуществовала не так уж и долго. Постоянные пиратские набеги привели к тому, что город был практически полностью разрушен, а люди предпочли переселиться в Фамагусту.

Сейчас на месте Саламина остались одни руины. Но даже они выглядят масштабно и величественно. Так, там можно увидеть остатки амфитеатра, стадиона, рыночной площади и даже общественных уборных. Кроме того, до наших дней сохранились и прекрасные мозаики, которыми были украшены многие здания города.

Опять же, руины не законсервированы, охраны на территории нет, и видно, что туристы потихоньку вынимают ценную мраморную плитку

В Саламисе мы провели часа 1,5, было очень мало людей в такое время, отличная прогулка вышла.

Вернулись из Фамагусты к себе в Лимассол уже глубоко затемно…

Share

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники