Следующим утром нас порадовало яркое турецкое солнце! Прекрасный день, чтобы посмотреть на город с высоты.

Поэтому первым делом мы отправились пешком по Истикляль, вниз, к Галатской башне.

По пути на Истикляль обратили внимание на католический собор, а точнее — Церковь Святого Антония Падуанского (Sent Antuan Kilisesi):

Стамбульскую церковь Святого Антония называют также Латинской католической церковью Святого Антуана Падуанского. Это главный католический храм города, службы в котором проводят итальянские священники.

В 1725 г. на месте, где сегодня располагается церковь Святого Антония, была построена часовня. В начале 20-го в. вместо нее решили возвести храм. Начавшимся в 1905 г. строительством руководили левантийские архитекторы Джулио Монгере и Эдуардо де Нари. В качестве материала использовался красный кирпич. Церковь строилась в соответствии с традициями итальянского неоготического стиля. Ее торжественное открытие состоялось 23 августа 1913 г. 

Среди ее прихожан много иностранцев. Поэтому богослужения в церкви проводятся на итальянском, польском и турецком языках.

Последний кусок Истикляль, который уже без трамвайных путей — это сплошные магазинчики, лавки, кафешки, а некоторые дома выглядят не очень:

Никакой очереди за билетами не было, что не могло не радовать. Билеты по 18,5 лир.

Галатская башня стоит на холме и ее высота — 63 метра. Башня была построена генуэзцами в 14 веке на территории своей колонии, которая называлась Галата. Башню они называли Башней Христа. Византийцы называли ее «Megalos Pyrgos», что означает «Великая башня».

Во время землятресения в 1509 году, башня сильно пострадала. Но известный архитектор того времени Хайреддин восстановил ее. Во время правления султана Сулеймана Великолепного (1520-1566), башня использовалась как тюрьма. Затем какое-то время в конце 16-го века башня использовалась как обсерватория, а в период правления Султана Мурада III (1574—1595), башня снова стала использоваться в качестве тюрьмы.

Как утверждается, учёный по имени Хезарфен Ахмет Челеби спрыгнул с башни на самодельных крыльях, перелетел через Босфор и благополучно приземлился в азиатской части города, за что был награждён султаном, а позже изгнан в Алжир.

В 1717 году башня снова используется как обсерватория, а затем, к 1794, башня сгорает. Затем была восстновлена. Но в 1831-м году сгорает снова.

Реконструкция 1832 года при Султане Махмуде затронула верхнюю часть: появилась смотровая площадка. Дежуривший на ней круглосуточный караул следил за возникновением в части города, расположенной на северном берегу Золотого Рога, очагов пожаров и беспорядков.

В 1875 году башня приобрела близкий к современному вид. В 1964—1967 годах башня была реставрирована, был перестроен купол конической формы. Позже в башню встроили лифт, который поднимает туристов до уровня 7-го этажа.

В настоящее время в верхней части башни расположены ресторан, ночной клуб и смотровая площадка.

Виды со смотровой площадки Галатской башни очень даже стоящие!

После осмотра города с Галатской башни, мы отправились через мост, на пристань Эминёню, перекусить.

Виды с Галатского моста:

Уличной еды в Эминёню довольно много: кроме вареной кукурузы и бубликов, можно отведать например мидий с рисом, а мы пришли за едой, которая называется балык экмек (balik ekmek — рыба в хлебе).

Эминёню: плиты находятся прямо на лодках, где и жарят рыбу. Кто-то считает, что это свежий улов, кто-то считает, что эта рыба замороженная. Я не знаю, где правда, но рыба вкусная))

Блюдо предельно простое: кусок жареной рыбы, немного лука и зеленого салата — все это в булке. Вкусно, просто, сытно. 8 лир. А еще за пару лир можно взять стаканчик шалгама (salgam) — это такой напиток, который получают путем брожения турнепса, закваски, молодого булгура и скорцонеры (черной моркови), в напиток добавляют соленья (огурец, капуста). Некоторым будет слишком ядрено, но я обожаю солености, поэтому мне очень понравилось.

Не могу сказать, что это место очень туристическое — на первый взгляд, местных там было очень много, и все маленькие столики были заняты.

После небольшого перекуса мы отправились изучать Египетский базар (или базар специй).

Но сначала заглянули в Новую мечеть (Yeni Camii , которая соседствует с базаром. Также эту мечеть называют — Мечеть Валиде-Султан.

Авлу (квадратный двор перед мечетью с фонтанами для религиозных омовений):

Валиде Султан Сафие — это была любимая и, на протяжении многих лет, единственная наложница султана Мурада III. Она была очень сильной и влиятельной женщиной.

Сафие Султан (в переводе с турецкого «чистая»), урожденная София Баффо, была по происхождению венецианкой. Родилась она  в 1550 году, была дочерью правителя греческого острова Корфу и родственницей венецианского сенатора и поэта Джорджио Баффо.

София была захвачена в плен корсарами, продана в гарем, а затем была продана шахзаде (наследному принцу) Мураду, для которого на долгое время она и стала единственной фавориткой. Поговаривали, что причиной такого постоянства были проблемы в интимной жизни принца, которые лишь Сафие умела как-то преодолевать. Эти слухи очень похожи на правду, поскольку до того, как Мурад стал султаном (в 1574 году, в 28 лет, после смерти своего отца султана Селима II), у него были дети только от Сафие.

Став владыкой империи османов, Мурад III, очевидно, излечился через некоторое время от своего интимного недуга, поскольку от вынужденной моногамии отказался, и практически посвятил свою дальнейшую жизнь исключительно утехам плоти, в ущерб государственным делам.

Несмотря на то, что Мурад так и не женился на своей любимой Сафие, это не помешало ей стать одной из самых влиятельных женщин того времени.

Первые девять лет правления Мурад всецело разделял со своей матерью Нурбану (которая была также венецианкой, когда-то захваченной в плен), слушался ее во всем. И именно Нурбану сыграла важную роль в его отношении к Сафие. Нурбану и Сафие постоянно воевали друг с другом за лидерство.

В 1583 году, после смерти Нурбану Султан (по одной из версий, она была отравлена послом из Генуи, по другой — Сафие), Сафие Султан занялась укреплением позиций своего сына Мехмеда, как наследника Мурада III. Мехмеду уже исполнилось 15 лет и он был весьма популярен у янычар, что очень сильно пугало его отца. Мурад III даже готовил заговоры, но Сафие всегда удавалось предупредить сына. Такая борьба продолжалась 12 лет, до смерти Мурада.

Практически безграничную власть Сафие Султан получила в 45 лет, одновременно с титулом валиде-султан, после смерти султана Мурада III в 1595 году. Титул валиде-султан означает мать правящего султана Османской империи.

Ее сын, кровожадный Мехмед III, сразу после своего восшествия на престол Османов приказал убить не только своих 20 младших братьев, но и всех беременных наложниц отца. Тем не менее, Сафие Султан оказывала на своего сына огромное влияние и обладала огромной властью.

В 1597 году Валиде Султан Сафие начала строительство новой мечети, в квартале, где жили евреи-караимы. Их переселили на другой берег бухты Золотой рог. Смерть архитектора прервала начатую им работу, а затем, после смерти своего сына Мехмеда III, Сафие Султан была отправлена новым султаном Ахмедом I, своим внуком, в старый дворец в 1603-м году (куда отправляли всех надоевших или постаревших наложниц). Строительство мечети прекратилось и только спустя 50 лет, другая могущественная Валиде Султан, мать султана Мехмеда IV — Турхан Султан, возобновила строительство.

Специи, чай, сухофрукты, орехи, рахат-лукум — все это в большом изобилии представлено на Египетском базаре. Продается также турецкий шафран (тычинки), и индийский шафран (молотый), но это самая настоящая куркума. Настоящий шафран должен быть не молотый, а именно с тычинками.

Вокруг Египетского базара несколько улочек с открытыми лавками, где чего только не продают — посуду, все для выпечки и тд. Также продают оливки, бастурму, как на улице, так и в небольших магазинчиках:

Плутая по этим заполненным людьми улочкам рынка, непросто найти вход в мечеть Рустем-Паша (нужно идти от Египетского базара в сторону мечети Сулеймание, не пропустите вход в нее, ибо он довольно невзрачен).

На входе бесплатно дают одежду, чтобы прикрыть голые плечи.

Мечеть Рустем-Паша очень красивая внутри — облицована ценными Изникскими плитками. Самыми распространенными узорами на плитках, являются тюльпаны и геометрические фигуры. Изразцы украшают мечеть не только изнутри , но и снаружи. На одной из плиток можно увидеть план Мекки.

Немного истории возникновения мечети. В 1539 году султан Сулейман Великолепный и его жена Роксолана выдали свою дочь замуж за губернатора юго-восточной Анатолии — за Рустем Пашу. Через несколько лет султан Сулейман назначил его великим визирем Османской империи и вскоре Рустем стал очень богатым и могущественным человеком. И в 1550-1561 на его деньги строится эта великолепная мечеть архитектором Синаном.

Мечеть Рустeм-Паша пострадала от пожара в 1660 г. и землетрясения в 1766 г. В последствии, мечеть была отреставрирована, но купол и минарет уже не были похожи на творения Синана.

После окончания намаза нас пустили внутрь.

После посещения мечети мы отправились на обед в Sefa-i Hürrem Cafe Restaurant, который располагался совсем недалеко и отзывы обещали прекрасный вид. Да, вид пожалуй отличный — с одной стороны на бухту, с другой — на мечеть Сулеймание.

Но еда оказалась довольно посредственной, а обслуживание очень долгим.

Горячие блюда в районе 20 лир, салаты 18 лир. Домашний лимонад (на фото) — 9 лир. Вкусно, сытно, но ничего необыкновенного, т.к. кухня смешанная: кое-что из мексиканской, кое-что из итальянской.

Следующая остановка — мечеть Сулеймание. Это самая крупная мечеть Стамбула, она способна вмещать до 5000 человек.

Сулеймание это огромный комплекс, состоящий из мечети с четырьмя минаретами, зданий бань, медресе (учебных заведений), кухонь, библиотек и обсерватории.

Мечеть начали строить в 1550-м году, по приказу султана Сулеймана Великолепного. Она была также построена архитектором Синаном.

На заднем дворе мечети расположено старинное кладбище. На этом кладбище захоронены различные влиятельные лица и дворцовая знать. Также на кладбище находятся два мавзолея — Сулеймана и его жены Роксоланы.

Внутри мавзолея Султана Сулеймана  находится 8 гробниц, три из них принадлежат падишахам. Здесь похоронены и два других османских султана — Султан Ахмед 2-й и Султан Сулейман 2-й. Здесь же находится и гробница дочери Султана Сулеймана Законодателя — Михриман.

На территории кладбища находится и могила самого архитектора Синана.

В мечети шла молитва, поэтому зайти внутрь не удалось.

Прямо перед двором мечети можно увидеть большое здание, покрытое куполами. Это тоже часть комплекса Сулеймание и когда-то здесь располагался караван-сарай, где приезжих купцов в течение трех дней кормили бесплатными обедами, а сейчас здесь разместился ресторан национальной кухни — Daruzziyafe. Внутри приятный дворик со столиками. А в углу двора стоит жернов, которым несколько сотен лет назад мололи муку.

После прогулки по территории мечети Сулеймание, мимо Университетского городка, мы направились к площади Беязит.

Стамбульский университет:

Недалеко от площади Беязит, прямо посреди проспекта Орду, сохранились руины форума Феодосия (византийский период). Одна из колонн здесь в точности такая же, как одна из тех, что поддерживают свод в Цистерне Базилике.

От площади Беязит прямо по широкому проспекту дошли до Султанахмета. Чтобы перевести дух, зашли в историческую кафешку, которой 55 лет — Çiğdem Pastanesi. Взяли по кофе и буреку с сыром. Честно, буреки на углу площади Таксим мне понравились больше))

Бурек — 4 лиры. Сладкая выпечка — 3-5 лир. Пирожные — 7-9 лир. Латте — 7 лир. В общем, не бюджетно, т.к. самое сердце Султанахмета.

Дальше — к площади Султанахмет.

Мимо Немецкого фонтана, прошли к Теодосиевой колонне.

Немецкий фонтан:

Фонтан был построен в честь визита немецкого кайзера Вильгельма II в Стамбул. Открытие состоялось в 1901 году. 

Фонтан с восьмью гранями и куполом привезли в разобранном виде прямо из Германии. Купол с внутренней стороны покрыт золотыми мозаиками и стоит на восьми колоннах из зеленого порфира. Под самим куполом имеются восемь медальонов: например, с инициалами кайзера и монограммой султана Абдулхамида II.

Далее видим Теодосиеву колонну (или Египетский обелиск).

Это самый древний памятник в Стамбуле (3500 лет). Был построен в святилище Амон в Карнаке (Египет) в честь побед Месопотании. В 390-м году обелиск был перевезен в Константинополь византийским императором Теодосиусом.
Иероглифы изображают фараона Тутмосиса, бога Амона и коршуна Хорус. Первоначально был высотой 32 метра, но сейчас лишь 20 метров.

Голубая  мечеть была еще открыта, несмотря на довольно позднее время, поэтому мы с радостью зашли.

Без сомнений, Голубая мечеть, или мечеть Султанахмет — очень красива.

Она не самая большая по размеру (самая большая, как мы уже выяснили, это мечеть Сулеймание), но первая в Стамбуле по значению.

Строительство мечети началось в 1609 году по распоряжению 19-летнего султана Ахмеда I. Архитектором мечети был Мехмед Ага, ученик знаменитого архитектора Синана. 
Свое название она получила благодаря интерьеру, который отделан голубыми изразцами. 

У Голубой мечети шесть минаретов, хотя традиционно бывает только четыре. Есть небольшая легенда на этот счет: султан Ахмед I приказал Мехмед-ага возвести «алтын минарет» – золотые минареты, а тот, не расслышав (или сделав вид, что не расслышал), построил «алты минарет» – шесть минаретов.

За мечетью расположена небольшая туристическая улочка с различными сувенирными лавками, правда довольно дорогими.

Такой вот получился насыщенный день!

Share

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники