Следующим утром как назло лил дождь. Поэтому было решено ехать в Археологический музей, он работает без выходных. А вот во дворце Топкапы был выходной (понедельник).

Мы какое-то время прождали дома, в надежде, что дождь закончится, поэтому потеряли немного времени. Выйдя на улицу, поняли, что дождь сильнее, чем казался из окна. И забежали в буречную на углу с площадью Таксим (пирожковую, от «börek» — турецкий пирог).

Два пирога с мясом (пряный остренький фарш, ммм) и два чая обошлись в 5 лир (100 руб.) Чай — очень крепкий черный, приносят в традиционных стаканчиках — армудах. Слово «армуд» в переводе с фарси означает «груша». Такая форма стаканов позволяет чаю оставаться горячим дольше. Но есть и другая версия, объясняющая столь интересную форму турецких стаканов. Согласно этой версии форма стакана похожа на бутон тюльпана — персидский символ совершенной любви.

Порция очень большая. Прицип пирожковой очень простой и немного похож на нашу петербургскую пышечную — можно подсаживаться к незнакомцам за столики, правда пирог и напитки приносит официант. Помещение небольшое, в нем стоит несколько печек и можно увидеть, как вытаскивают свежеиспеченные пироги. С сыром тоже очень вкусный.

Пока мы уплетали пироги, как раз почти закончился дождь. Изначально мы хотели дойти пешком (около 1,5 км) до трамвайной остановки Кабаташ (Kabataş). Чтобы на скоростном трамвае (T1) добраться до района Султанахмет. Но так как погода подкачала, мы спустились в метро на площади Таксим, чтобы сесть на фуникулер, который идет к Кабаташ. Оплатить поездку можно пластиковым жетоном (купив в автомате Jetonmatik), а у нас была Istanbul Kart, которую мы просто пополнили в автомате.

Стоимость одного жетона — 4 лиры. Стоимость поездки по Istanbul Kart — 2,15 лиры. При этом пересадка на другой вид транспорта (как с фуникулера на скоростной трамвай) по карте обойдется уже всего в 1,45 лиры. Так что Istanbul Kart гораздо выгоднее, мы пользовались одной картой на двоих без проблем. Карту можно купить за 6 лир в специальных киосках на крупных транспортных развязках. Пополнить — практически на любой остановке.

Итак, от конечной остановки скоростного трамвая Кабаташ до Археологического музея — всего 6 остановок (до остановки Gulhane), ехать минут 15-20.

Небольшой павильон-киоск (себиль) султана Абдул-Хамида I рядом с остановкой Гюльхане:

Украшает мечеть Зейнеп Султан (была в строительных лесах).

Входной билет в музей — 15 лир. Также можно приобрести музейную карту — Museum pass, которая стоит 85 лир и действует 72 часа. 

В течение этого времени можно бесплатно и без очереди посетить следующие музеи:

  • Topkapı Palace and Harem
  • Hagia Sophia Museum
  • Hagia Irene
  • İstanbul Archaeological Museums
  • İstanbul Mosaic Museum
  • Museum for the History of Science and Technology in Islam
  • Museum of Turkish and Islamic Arts
  • Chora Museum
  • Galata Mevlevi House
  • Yıldız Palace
  • Rumeli Hisar Museum
  • Fethiye Museum

Музейная карта начинает действовать с момента первого посещения любого из указанных музеев и может быть использована только одним человеком, по одному разу в каждом музее.

Разумеется, главное преимущество музейной карты — возможность пройти без очереди. Но, мы карту приобретать не стали, и очередей нигде не встречали (кроме дворца Топкапы и Гарема, но вполне терпимая очередь), может быть начало июня был еще не сезон.

Музей по сути состоит состоит из трех частей – главного здания, Изразцового павильона и Музея Древнего Востока. Коллекция музея насчитывает более миллиона экспонатов различных эпох: артефакты, художественные полотна, скульптуры и статуи, саркофаги и многое другое. Среди них один из наиболее известных – саркофаг с изображением сцен жизни Александра Македонского, обнаруженный на территории современного Ливана в некрополе. Когда мы посещали музей, там велись ремонтные работы и не все залы были доступны.

Первые залы, которые мы посетили это доисторический период, византийская империя и греко-римская империя.

Следующие залы — античная скульптура Анатолии, стеллы, саркофаги из Сидона.

Идем к главным сокровищам Археологического музея —  саркофагам из Королевского Некрополя в Сидоне.

На раскопках в Королевском Некрополе в Сидоне, который сегодня расположен на территории Сирии, Осман Хамди обнаружил несколько саркофагов в 1887 году, позже они были перевезены в Стамбул.

Следующие залы — это Изразцовый павильон.

Павильон строился по приказу султана Мехмеда II и был завершен в 1472 году.

Согласно задумке султана, дворец предназначался для отдыха и приятного времяпрепровождения. Вход в здание украшен мраморным портиком, который поддерживает 14 колонн. Фасад выложен восточной керамической плиткой в бело-голубых тонах. Внутри огромное разнообразие всевозможных изразцов с различными мотивами. 

С 1875 года здесь располагались различные музеи, поэтому внутри можно увидеть множество занимательных экспонатов. Особое место здесь занимают, конечно же, изразцы, изготовленные в период с 15 по 18 века. Большое количество плиток Изникского периода, а также сельджукской керамики.

Мы вышли из музея, мимо церкви Айя-Ирена.

Церковь Святой Ирины — одна из древнейших сохранившихся церквей Стамбула (начало 4-го века). Дизайн церкви представляет собой форму креста, внутренние убранства базилики украшены оригинальной мозаикой. В центре главного зала находится саркофаг с останками императора Константина. Входной билет в церковь — 20 лир.

И затем через ворота Топкапы, оказались у фонтана Султана Ахмеда III.

Изначально фонтан находился возле пристани, на площади Ускюдар. Предназначением этого фонтана — утолить жажду путешественников.
Фонтан имеет форму куба,  где крыша выступает волнистыми краями и на которой установлены маленькие купола. На каждой стене две ниши, в которых имеются краны. Стены украшены мозаикой и орнаментом.
Это оригинальное сооружение построено в стиле османского барокко в 1728 году.

После посещения музея мы устали и проголодались, поэтому отправились обедать в Albura Kathisma Cafe & Restaurant.

Блюда были невероятно вкусными, а обслуживание отличным.

Примеры цен:

Завтраки (например, менемен — турецкий омлет) — 19 лир.

Закуски (например, дзадзики или хумус) — по 12 лир.

Горячие закуски (долма с овощами) — 25 лир.

Зеленый овощной салат — 19,5 лир.

Вегетарианская мусака — 24,5 лир.

Сибасс на гриле — 36 лир.

Десерты — 16-18 лир.

На фото турецкое блюдо Enginarlı Tavuk — куриная грудка, тушеная с луком, сладким перцем, артишоками, морковкой, бэби кукурузой и чесноком, все это в нежнейшем сливочном соусе+рис — 35 лир. Оочень вкусно. На самом деле порция такая, что можно смело брать на двоих, если брать еще закуски и салаты.

Еще одно турецкое блюдо — Şeftalili Piliç, 33 лиры. Курица с персиком. Это куриные ножки, тушеные в свежевыжатом апельсиновом соке, с ломтиками персика, луком, подается с рисом, печеным картофелем и тушеными овощами. Ммм, пальчики оближешь.

В отзывах на TripAdvisor было сказано, что в этом ресторане есть потайная дверка, где якобы можно посмотреть на раскопки дворца 300 века до н.э. Но официант сделал вид, что не понимает, о чем мы говорим, поэтому раскопки посмотреть не удалось…

После сытного обеда мы направились к Цистерне Базилика.

Здесь Диван-йолу только выход из нее, а кассы и вход — со стороны деревянного желтого дома.

Цистерны — это старинные подземные водохранилища. Их очень много в Стамбуле (40 цистерн), а цистерна Базилика, или цистерна Йеребатан — самая известная из них. Входной билет — 20 лир.

Площадь подземного водохранилища – почти 10 тысяч квадратных метров. Сводчатые стены цистерны выполнены из огнеупорного кирпича. Они покрыты специальным раствором с целью гидроизоляции. Своды поддерживают 336 античных колонн, частично дорического, частично коринфского ордера. Многие из них были собраны из остатков еще более древних строений (проще говоря — растащены из других руин), поэтому все колонны разные.

Цистерну начали строить в 6 веке при римском императоре Константине Великом. Основной целью строительства цистерны бизилики было хранение запаса питьевой воды на случай осады города, а также снабжение водой Большого императорского дворца, который раньше находился неподалеку. Вода доставлялась по водопроводу и акведукам (в том числе и по самому большому акведуку Константинополя — акведуку Валента, он тоже сохранился до наших дней, его мы проезжали по пути из аэропорта) из источников Белградского леса, расположенном в 19 км от города.

Цистерна в переводе с древнегреческого означает «водохранилище», а слово «базилика» прикрепилось из-за того, что до постройки подземного хранилища воды на этом месте была церковь, то есть базилика. Когда турки завоевали Константинополь и обнаружили цистерну Йеребатан, из-за поднимающихся из воды колонн они стали называть ее «дворцом, провалившимся под землю», или Йеребатан-сарай.

В дальнем конце цистерны находятся две колонны с перевернутыми основаниями — головами Медузы Горгоны.

Головы перевернуты, по одной из версий, чтобы продемонстрировать презрение к языческому персонажу, а по другой, чтобы нивелировать эффект от знаменитого взгляда Медузы. Правда, есть и другая версия — более практическая, по которой именно в перевернутом виде блоки больше подходили в качестве основания для конкретных колонн.

В цистерне есть еще одна легенда: чтобы исполнилось желание, нужно подойти к «Колонне слез», украшенной завитками. В один из таких узоров необходимо вставить большой палец и повернуть его на 360 градусов. 

А на улице, недалеко от цистерны, стоит так называемый милионный камень (колонна Миллион), от которого начинались все дороги во времена Византии. Колонна является единственной сохранившейся частью внушительного каменного здания. В 4-м веке на этом месте была возведена двойная триумфальная арка, увенчанная куполом и статуями Константина Великого и его матери Елены. У этого сооружения были такие же функции, как у Золотого мильного камня в Риме, колонны из позолоченной бронзы, а именно – отсчет дорог империи.

Цистерна Базилика понравилась, такое интересное, мистическое место, капли воды, под ногами тоже вода, в воде рыбы..

Побродив по цистерне, мы вышли на улицу и отправились исследовать Гранд Базар.

Гранд Базар — крупнейший в Стамбуле и один из самых больших и старейших рынков мира. Гранд базар занимает целый квартал и включает в себя 61 улицу. Причем не только крытый рынок, но и несколько улочек с магазинчиками, например есть улица, где продается только посуда и т.д. В одном из таких магазинчиков, где продавались только стаканы-армуды мы и купили набор таких стаканов себе домой. Выбрать было сложно, т.к. их было штук 150 и все разные))

На крытом базаре было куплено: турецкий кальян за 170 лир (осторожно, на рынке 80% китайских), деревянные инкрустированные нарды, такая же шкатулка, текстиль и кое-что из керамики. Керамика недрогая, но на деле оказалась не самого лучшего качества — очень легко скалывается. Но красивая…

Многие нарды и шкатулки, которые стоят недорого (30-50 лир), лишь имитация инкрустации, а на самом деле наклейки, поэтому выбирать нужно внимательно. А в какой-то момент мы забрели в довольно пафосную лавку и там продавались шикарные нарды из роскошных пород дерева, с инкрустацией перламутром, за 1500-2000 лир.

Также на рынке много украшений — как золотых с драгоценными камнями, так и серебряных, а также много кустарных украшений с самоцветами. Я очень хотела серебряный кулон с традиционным турецким тюльпаном, но продавцы зарядили ценник и ниже 200-250 лир (4000-5000 руб.)  опускаться не хотели. 

После шумного Гранд Базара очень приятно оказаться на воздухе.

Мы направились к площади Султанахмет, взглянуть на знаменитую Айю-Софию и Голубую мечеть.

Иногда эту площадь называют просто Ипподром, т.к. когда-то он располагался на этом месте.  После завоевания города римлянами по традиции первым делом в Византии был построен ипподром, форум и бани. Когда император Константин решил перенести сюда столицу своей империи, первый ипподром был полностью перестроен в соответствии с образом «Второго Рима» и соответствующим масштабом.

Новый ипподром был огромным способен вместить до 100 тысяч человек. Согласно римским традициям строительства, ипподром должна была разделять так называемая «спина», то есть невысокий каменный барьер, украшенный греческими и египетскими монументами и статуями. Про эти статуи я расскажу позже, тогда же подробнее расскажу про Айю-Софию и Голубую мечеть. 
С правой стороны от фонтана (если стоять лицом к Голубой мечети) находятся Бани Роксоланы, построенные по заказу любимой жены султана Сулеймана Великолепного.

К концу 19-го века бани были заброшены, затем восстанавливались и какое-то время использовались совершенно по-разному. Одно время они служили местом временного содержания заключенных на тот период, пока тюрьма Султанахмет была переполнена. Затем здесь был склад и магазин ковров. Лишь недавно банному комплексу была возвращена историческая функция, и любой желающий может посетить этот исторический хамам.

Автор бань Роксоланы – придворный архитектор Мимар Синан, под руководством которого в Стамбуле построена мечеть Сулеймание и бани Чемберлиташ.

Итак, движемся дальше.

На Диван-йолу находится небольшой некрополь, где захоронены различные известные общественные деятели, а также захоронен и сам Ahmet Tevfik Paşa — последний великий визирь Османской империи (1823 — 1891гг.)

Далее по центральной улице Старого города  — Диван-йолу, отправились в сторону дома, мимо старого вокзала Сиркеджи.

Паровоз «Восточного экспресса»:

Сиркеджи был изначально построен как конечная точка в пути следования знаменитого «Восточного экспресса», который соединял Париж и Стамбул . Тогда из самого европейского города на Востоке, бывшего Константинополя, с постройкой центрального вокзала можно было добраться до европейских столиц. И Сиркеджи стал, таким образом, для столицы Османской империи своеобразным «окном в Европу». Сейчас знаменитый вокзал обслуживает как только внутренние перевозки по стране, так и международные в западном направлении (Бухарест, Белград, Будапешт, Пловдив, София, Салоники).

Вокзал развернут фасадом к бухте Золотой рог. Сейчас он был частично в «лесах». Вокзал начали строить в 1888 году  по проекту австрийского архитектора Августа Яхмунда. Здание выполнено в стиле ориентализма и было призвано создавать у приезжающих в Стамбул европейских путешественников образ загадочного восточного города. Вокзал выглядит действительно старым, как внутри, так и снаружи. 

В здании Сиркеджи, в выставочном зале, проходят шоу для туристов — так называемые «танцы Дервишей». Начало шоу в 19.30, билеты можно купить здесь, перед представлением. Дервиши (персидское название) – это члены мусульманского религиозного братства Мевлеви. Это братство было основано сыном великого персидского поэта, мыслителя и гуманиста Джалад эд-Дина Руми, которого все звали «Мевлана»(Наш господин). Арабское название дервишей — суфисты (и факиры — «нищие»). Основная цель философии суфиста (дервиша) в том, чтобы при помощи религии приобрести особый духовный опыт. 

По описанию, мне показалось, что эти танцы похожи на что-то ритуальное, какой-то транс, а музыка напоминает шаманскую. Наверняка кому-то покажется интересным, но мы воздержались))

Осмотрев вокзал мы пошли дальше, в сторону Таксим, мимо площади Эминёню (где сосредоточено огромное количество вкуснющей уличной еды), через Галатский мост.

Вид на пристань Эминёню:

Вид на Галатскую башню:

Вид на Новую мечеть:

Рыбаки на Галатском мосту:

Был уже девятый час вечера и сил идти в гору по Истикляль уже не было. Поэтому мы купили билет на ретро-фуникулер — Tünel, который идет от станции Karaköy (у Галаты) до станции Beyoglu (на Истикляль). Вообще, это считается крохотной веткой метро, и называть Тюнель фуникулером лучше не стоит, местные не поймут) Для стамбульцев фуникулер — это Таксим-Кабаташ и только. Но по факту, Тюнель это трамвайчик, который тянется вверх по тоннелю на электротяге, т.е. самый что ни на есть фуникулер.

Открылась эта ветка в 1875 году, самый старинный транспорт Стамбула. Работает ветка с 6 утра до 9 вечера. Путь около 600 метров занимает полторы минуты.

Минус только в том, что на станции у Галатского моста (Karaköy) нет автомата для пополнения Istanbul Kart и можно купить только билетик на 3 поездки, который действует на Тюнель и на трамвайчик Истикляль.

Итак, Тюнель поднял нас до Истикляль и мы стали ждать исторического трамвая Taksim — Tunel, т.к. ноги совершенно отказывались идти. Хотя трамвай по Истикляль ползет еле-еле и быстрее конечно пешком. Но мы дождались ретро-трамвайчика и поползли на нем до дома. Едет он медленно еще и потому, что на Истикляль огромное количество людей, которые ходят по трамвайным рельсам, как по тротуару, поэтому ехать быстро трамвай не может — задавит кого-нибудь.

Доехав до площади Таксим, мы решили зайти полакомиться пахлавой и не только в кондитерскую Hafız Mustafa 1864. Это просто рай для сладкоежек. Свежайшая пахлава различных сортов, которая так и сочится медом, целый ряд турецких пудингов, десятки видов тортов…и многое другое. Мы заходили сюда практически каждый день) А еще здесь можно упаковать пахлаву в коробки и вакуум и привезти на родину.

На фото: гигантский шоколадный торт с вишней, гранатовый чай и кадаиф с фисташками.

На фото: пахлава с фисташками, мини-эклеры, и то что я называю пудингом — это турецкий десерт из заварного крема — Мухаллеби (Muhallebi). У меня был тот, что в меню называется Flora Çikolatalı — цветочно-шоколадный. На вкус — невероятный! И очень сытный. Напитки: горячий салеп и латте. Салеп готовят из муки, которую получают из высушенных корневищ горных орхидей. Из этого же порошка готовят и знаменитое турецкое мороженое — дондурму.

Share

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники